Билет до Патайи в декабре 2016 обходился минимум в 56 000 рублей, до Гонконга — еще дороже. Впрочем, утолять тоску по кисло-сладко-острым вкусам, не выезжая за пределы Петербурга, становится все проще. Найти сносный том ям, выпить азиатского алкоголя и вот — как будто в отпуск съездил.
ПРЕДЫСТОРИЯ
Не будем подтасовывать факты и объявлять паназиатскую кухню свежим трендом. По-восточному терпеливо она отвоевывала свое место под петербургским солнцем последние лет пять. Первая робкая попытка в 2010 году обернулась преуспевающим до сих пор «Кинг Понгом» на Большой Морской. Примерно такую же народную любовь заслужил Umao 2012 года открытия. В 2013 году появился Jack&Chan, в 2014 — Wong Kar Wine, а в 2015 — «И Рис». Безрыбным этот сектор не назовешь, но заведений по ключевым словам «паназиатское, стильное, современное, еще не закрылось» пересчитать — по штуке на год.
Удивительно, но мне, отказывается, теперь нравится эта «молодежка», коей являлась идея «Вонга» на открытии. На фоне прошедших двух несерьезных (с точки зрения качества и масштабов новых заведений) лет, теперь ресторан кажется почти классическим по отношению к еде. Читать далее
Если говорить совсем уж откровенно, то ресторан, скажем, вьетнамской кухни посетить в Петербурге можно было даже в 2001 (в «Пагода Мот Кот» под руководством Чан Ван Няна уже тогда разливали суп «Фо» и крутили немы), а в 2007 появилось не шаблонное для того момента Chin Chin Cafe. Однако тут-то и кроется концептуальное различие. В начале нулевых, кто помнит, азиатскую тематику старались максимально передавать лилиями, гигантским Буддой на входе и позолотой к месту и (что чаще) не к месту. Условные хипстеры запросили эстетику скандинавского типа: минимализм и фотогеничность.
Не все попали под одну гребенку, из череды скромных, но достойных выделяются откровенно роскошные Buddha Bar и Tse Fung, элегантная Azia в грандотеле «Европа» и клубно-гламурный ресторан Shatush, но это уже совсем другие истории.
НОВЫЕ ПАНАЗИАТСКИЕ
«Тайка» — это «тру». Такая, знаете, практически семейная секта для посвященных. Людей, которые без запинки (но с уважением) могут произнести имя Пхумипона Адульядета, не единожды праздновали Сонгкран мокрыми до нитки и уже, кажется, сто раз брали штурмом 1237 ступеней в Храме Тигра на Ао Нанге только для того, чтобы встретить закат под облаками. Читать далее
Паназия в этом году раскрылась сложносочиненным букетом — не все сразу, а всему свое место и время. За воспоминаниями о каникулах на Пхукете пожалуйте в «Тайку», решиться на поездку в Сеул проще за тарелкой рамена в Kim&Chi, искать секрет счастья вьетнамцев можно пытаться на глубине тарелки с «Фо» в Joly Wo или Pho’n’Roll Cafe.
Вот что отвечают сами рестораторы на вопрос, почему открывать паназиатские рестораны снова стало модно (и стало ли).
Добавим, что вьетнамская кухня считается самой здоровой и полезной из всех азиатских, в приготовлении блюд по минимуму используются острые специи и жарка на масле. Таким образом, Joly Woo попадают сразу в два тренда, спортсменам-любителям тоже угодили.
А ОНО НАСТОЯЩЕЕ?
Пожалуй, самый главный вопрос, который волнует посетителей ресторанов с экзотикой в меню — это вопрос доверия. Попробовать свой первый в жизни том кха пла и потом рассказывать, какие там были невнятные креветки — ситуация неловкая. Хочется знать наверняка, что заказав корейское блюдо, случайно не продегустируешь творение краснодарца, сочинившего рецепт по рассказам мамы из поездки в Турцию. Понятно, что доверие вызывают повара из разряда «нэйтив», носителям культуры должно быть проще разбираться во всех оттенках.