Вода из источника Фьюджи — ценный дар природы. При ежедневном употреблении она сохраняет молодость за счет глубокого очищения организма. Минеральная вода Fiuggi — подлинный и надежный символ престижа для тех, кто стремится каждый день укреплять здоровье простыми и натуральными средствами.
fiuggi.su
Со времени моих визитов в первую и вторую «Бону Капону» эта сеть, мягко говоря, расширилась: владельцы построили еще четыре итальянских ресторана с одноименным названием, «Манану» и приложили руку к Mze в Пушкине это и есть переделанная «Манана».
Bona Capona на Бухарестской/Славы
Начать новую инспекцию сети я, конечно, должен с точки на Бухарестской — я про себя называю ее ласково «моя первая». Для чистоты эксперимента отправляюсь туда в пятницу вечером. Когда же еще? Что могу сказать? Встреча и проводы меня к столу прошли на твердую «пятерку», раздевание меня (а это отдельная спортивная дисциплина) — на все «пять с плюсом». Впрочем, всех остальных раздели на «кол» привет Ивану Грозному: люди со спокойной совестью проходят в зал в куртках. Сервис, по крайней мере для формата, близок к идеалу, иначе не скажешь. Всегда бы так.
«Цезарь» тут подают с айсбергом, поэтому заказываю еще более стремную вещь — тартар из тунца (490 руб.), который почему-то входит в перечень блюд из сезонного зимнего предложения. Да-да, я тоже слегка ошалел: более сезонный продукт у нас — это разве что личи на полках некоторых, особо буржуазных, магазинов. По дороге к столу столбик из кубиков рыбы падает, но это не беда: сам тунец — отличный, а заправка, выглядящая масляно, оказывается довольно легкой, с маракуйей и чили. Да и перепелиное яйцо-пашот здесь явно к месту. На вкус — здорово.
Римская карбонара (440 руб.) щеголяет в своем описании панчеттой, желтком, пекорино романо и перцем. Интересно, чей сыр? Впрочем, это не важно: паста совершенно не моя. Она сухая, едва теплая и какая-то совершенно безрадостная. Желтка тут так и не обнаружилось, хотя, учитывая температуру пасты, он скорее всего тупо остался бы жидким, а не замешанным в соус. Все это съедобно, но уж очень уныло. Кроме самих спагетти: если они и правда самодельные, то респект «Боне Капоне» и уважуха. Но в общем и целом вердикт мой смущает: кажется, некоторым рестораторам карбонару все же лучше делать со сливками.
Мачете (860 руб. за 350 граммов) недешев, но и вес (формально) указан на 25% больше, чем средний по городу. Первый вопрос, возникший после того, как мачете появился на столе: нафига здесь два кусища хлеба? Это же стейк! Второй — какого лешего мясо на тарелке совершенно разной температуры, в диапазоне от «ниже комнатной» до «только что с огня»? После того, как я попробовал первый кусок, уже собирался возвращать блюдо на кухню, но потом все же догадался проверить остальные слайсы мяса. Вес, как вы поняли, указан общий, с овощами и хлебом — оттого и получились те самые 350 грамм. Мясо, кстати, замечательное: холоден оказался лишь самый край (на него, видимо, не хватило рабочей поверхности гриля). Было бы 650 рублей, вообще ни одного вопроса на задал бы. А так — есть. И оба они заданы выше.
Цены в «Боне Капоне» как в большом взрослом ресторане: с горячими блюдами по 650-800 рублей. Поэтому и средний счет на человека стартует от 2000 с напитком. Морс, кстати, обойдется в 150 рублей, вино стоит в районе 250 за 125 мл., кофе — 150, чай — в районе 300, а за стакан Acqua Panna просят 220. Да, имейте в виду, что это семейный ресторан, в котором детская беготня — это привычное явление. Кстати, сидеть комфортнее всего именно около детской комнаты: потому что в другом зале дети тоже имеются, но они неприкаянные. И бегают, мешая и вам и персоналу (который тоже вполне себе бегает). В 2015 году «Бона Капона» казался мне заведением чуть более престижным.
Bona Capona на Московском
В качестве второй жертвы для «Второго шанса» я выбрал ресторан на Московском. Для еще большей чистоты эксперимента, Борис врубил режим «хардкор»: только вечер субботы и никаких компромиссов. Занято, если что, примерно 60-65% зала. Встречают в этой «Боне Капоне» хорошо, этим занимается не хостес, а отдельный гардеробщик — только хвалить могу. Только-только усевшись, я получаю в руки три меню, после чего отбиваюсь от трех человек из числа персонала, которые наперебой подлетают со словами «Вы готовы заказывать?» и «Возможно, желаете что-то из напитков сразу?». Чуть позже, после некоторого размышления и уже девушке №4, я все-таки сделал заказ. Кажется, пятая девушка после основного блюда пришла с фразой «А десерт желаете?». «Так он заказан уже». Не сервис, в общем, а чехарда и карусель лиц. Шестым человеком был администратор, которая пришла прослушать претензии по блюдам, седьмым — повар, выходивший ко мне в зал. Есть странное ощущение, что я увидел всех действующих лиц ресторана, кроме мойщицы.
Так как раньше в ресторане на Московском я не был, чуть-чуть расскажу про антураж. Дизайнер тут явно был хороший, мне все нравится. Особенно — разделение на зоны: гостей много, но при этом нет ощущения толкотни. Странного тоже нашлось немало. Например, свет: на потолке обнаружилась самая мощная лампа из числа тех, что я в принципе видел в ресторанах. Стол освещается, будто он не столовый, а хирургический — одним здоровым ярким пятном. Это ж как сварочный аппарат по восприятию: прожектор отражается в стекле телефона и бьет точно в глаз. В 21:15, как по команде, лишний свет выключили, видимо, чтобы глаза все-таки хоть немножечко отдохнули. Диваны, вроде, хорошие, даже по мне. Но удивительным образом чувствуется буквально каждое движение человека, сидящего за тобой. Меню такое же, как и на Бухарестской.
Деревенский салат с кроликом (490 руб.) ароматен маслом, но явственно ощущается заправка с уксусом. Пока ешь верхнюю часть, все отлично, но, как только начинаешь перемешивать ингредиенты или углубляться ближе ко дну тарелки, с першением в горле от уксуса практически не справиться. Внешне кажется, что весь салат — это один сплошной микс из листьев, на вкус же больше ощущается лук и редис, порезанный в лихую стружку. А где же обещанный кролик? Оказывается, на дне — мясо практически уместилось на стандартную ложку. Деревня, видимо, бедная выдалась. С горя вспомнил свой визит в «Манану», где я тоже искал палтус, который мне сулило меню.
Рыбную похлебку по-лигурийски (440 руб.) хочется взять уже на этапе перечисления ингредиентов: «С томатами, креветками, кальмарами, каракатицами и филе трески с добавлением маслин и каперсов. Подается с гренками, запеченными под сырным соусом». Выносит все это повар. На которого можно легко обидеться: суп не очень похож на свое фото в меню, его мало: и легкой томатной жидкости, и начинки с морепродуктами, которой примерно раза в два меньше, чем ожидаешь увидеть. В наличии три лепестка кальмара, кусочек рыбы (два сантиметра) и одна (!) креветка размером с половинку рабочей поверхности ложки, которая мирно свернулась калачиком. Спит, что ли? Вкус неплох, кто спорит, но меня жестко обманули, раза в два минимум. Это же детская порция. Может быть, поэтому к похлебке выдают два куска хлеба?
Знакомьтесь, первый в мире тирамису (320 руб.) нетрадиционной ориентации: он любится с кантуччи. «Домашними кантуччи,» — прибавляет официантка Наталья, чем вводит меня в экстаз. Так, первое: этот десерт надо было назвать «Неразбитый мамин цветок» это антоним десерту «Мамин любимый цветок». С орехами. Шикарно! Блюдо одновременно авторское, и настолько же классическое впечатлением. Все на грани, вроде бы и просто, но это же настоящее искусство. Горшок, кстати, трушный. С дырочкой на дне, тяжелый такой.
Вроде «Бона Капона» — это одна сеть, а впечатление от ресторанов совершенно разное. И меня очень радует, что в еще одном заведеним этой ресторанной группы (как было и с «Мананой») приняли мой прошлый отзыв к сведению и большинство минусов исправили.
Колонка выходит при поддержке минеральной воды Fiuggi.
Вода из источника Фьюджи — ценный дар природы. При ежедневном употреблении она сохраняет молодость за счет глубокого очищения организма. Минеральная вода Fiuggi — подлинный и надежный символ престижа для тех, кто стремится каждый день укреплять здоровье простыми и натуральными средствами.
www.fiuggi.su
