Каждое место из этой подборки можно было бы выпускать с пометкой «если в Тбилиси нужно рекомендовать только один ресторан, то это будет он». Самые сочные хачапури, самые упоительные вина, а также органические продукты, выдающееся гостеприимство и вечная грузинская любовь — здесь.

Если у вас ограниченный бюджет — читайте «Тбилиси: тариф "Эконом"»;
Едете в продолжительный отпуск — вам нужен гид «Тбилиси: тариф "Комфорт"»;
Интересуетесь вином — оранжево-винный спецвыпуск придется как нельзя кстати.

Kakhelebi

2 ресторана: 2, Saknavtobi Kakheti Hwy и 41, Beliashvili str
09:30-22:30 (последний заказ принимают в 20:45)

«Кахелеби» это как дом, сюда возвращаешься, несмотря на любые невзгоды и расстояния. Да, от центра далеко, но что делать. Во-первых, можно заехать по пути из аэропорта. Во-вторых, это уже традиция. Царский хачапури из трех видов сыра и оранжевое вино — лучшее начало каждого путешествия в Тбилиси. Кахетинцы (именно так переводится «Kakhelebi») — народ основательный. Продукты привозят с собственной фермы или закупают у проверенных годами соседей. Первому ресторану уже 10 лет, второму — полтора года. Залы на двух этажах, в цоколе огромная кухня по последнему слову техники, а начинали-то с кафе, где в меню значились всего три блюда: шашлык, хашлама (тушеные части теленка) и татариахни (суп из говядины). Сюда и сейчас нужно приезжать за мясом — жареным на открытом огне, тушеным или вареным. А еще за сомом из Алазанской долины, свежими салатами и обязательно — за грузинскими сладостями: как-никак, Кахетия — родина чурчхелы. Блюда в «Kakhelebi» скорее «крестьянские», но честные и настолько вкусные, что изысканная кухня мишленовских ресторанов покажется глупой забавой. Здесь нужно просто наслаждаться едой и теплом грузинского дома.

Sirajkhana

8/10, Vakhtang Orbeliani str
14:00-00:00

«Сирадж» в переводе с персидского означает «виноторговец», а «Сираджхана» — это «дом вина». Шикарный грузино-персидский ресторан высокой архитектурно-исторической ценности находится в цокольном этаже особняка семьи Орбелиани, верхние занимает бутик-отель Museum. Легендарное здание, после пожара восстановленное по архивам и фотографиям, веками объединяло сердца: раньше горожане оставляли здесь друг другу письма и назначали встречи. В память о былых временах в отеле поставили старинный стол, на котором гости продолжают эпистолярий и оставляют подарки. Интерьер ресторана вдохновлен роскошью богатых домов старого Тифлиса (читай: персидскими коврами). Меню тоже. Рецепты 200-300-летней давности собирали по старинным книгам. Здесь, как в убранстве, так и на тарелке, все — ручной работы: вино с собственных виноградников из Болниси, сулугуни, который специально для Sirajkhana делают в монастыре — из него получается божественной тягучести эларджи! Маленькие окна и почти полное отсутствие дневного света развивают ощущение казино: теряешь счет времени и денег, впадаешь в кураж, заказываешь больше и больше блюд. Вслед за легким хрустящим салатом с кислой свеклой и карамелизированными орешками быстро появляются овощные дипы с хлебом, а прелестный фирменный лобиани из белой фасоли, тыквы и муската сменяется запеченным баклажаном с ореховым соусом баже. Когда на столе возникают кусочки курицы в гранатовом соусе, понимаешь, что несколько переоценил свои возможности. Но айва с маскарпоне и апельсином под слоем густой карамели открывает сверхспособности.

Veriko

1, Vasil Petriashvili str
12:00-1:00, кухня работает до 23:30

Veriko радикально поменял расстановку сил в городе. И вряд ли в ближайшее время откроется более актуальный грузинский ресторан. Veriko находится на территории бывшего Винного завода N1, который первым в Грузии начал разливать вино по бутылкам. Старые винтажи до сих пор хранятся в подвале здания под замком и государственным надзором. Пить вино обязывает сама локация, тем более здесь шикарный выбор побокальных позиций: семейные винодельни почти из каждого региона страны. Плюс уверенное количество петнатов для максимально веселого утра. Здесь каждое блюдо — не то, чем кажется. Фалафель, например, делают из лобио с тыквой. Тонкая хрустящая корочка, таящая мягкость внутри. Одним словом, фурор! Гебжалия — молодой сыр, сваренный в молоке с мятой, обращается в подобие бурраты: мешочек из сулугуни прячет мягкую рикотту. Вареники тоже готовят грузинские — в пол-ладони каждый. Ткемали здесь — суп, харчо — веганский, эларжди — с креветками. Повар оказался настоящим мастером саспенса. Нежирные точки в победе за звание ресторана, куда надо «бежать, а не идти», ставят золотистые пончики из тыквенной и пшеничной муки (80/20) с заварным кремом.

Keto and Kote

3, Mikheil Zandukeli Dead End
11:00-01:00

Поиск этого ресторана сродни прохождению лабиринта. Радует, что в конце ждет не Минотавр, а угощение. С улицы Михаила Зандукели сверните у бара, где стены разрисованы граффити. Упритесь в тупик, оттуда налево, затем направо в сквозной проход (опознавательные фото прикладываем), и попадете на площадку, будто парящую над городскими крышами. Совсем близко в небо впивается единственный небоскреб арабского шейха, еще ближе торчит шпиль бывшего Дома кино. В Keto and Kote больше 100 посадок, но гениальным зонированием им удалось создать атмосферу аристократического загородного дома. Семейного, уютного, теплого, со скатертями из грубого льна и множеством растений в комнатах. Самые красивые столы — на крытой веранде, их всего 4, поэтому лучше бронировать заранее. Кухня грузино-европейская, но не грузинская и европейская, а спаянная воедино. Говядину готовят разом с рокфором и аджикой, авокадо рубят с баклажаном, хинкали заливают ароматным соусом песто. Последние вообще уникальные: тарелка очаровательных миниатюрных хинкалинок с сыром надуги и мятой вызывает желание не проглотить их, а умилиться. Есть вилкой! Из блюд на компанию надо брать, во-первых, ассорти пхали с колесом вкуснейшего кукурузного хлеба и мешочками из сулугуни, и фаршированные баклажаны с тончайшей кожицей, где к реальности возвращает лишь повышенное содержание чеснока. Во-вторых, искусной работы хачапури. Они здесь не нажористые, а изящные, с тонким, почти невесомым тестом и молодым тягучим сыром.

Barbarestan

132, D. Aghmashenebeli ave.
10:30-23:30

Ресторан тех времен, когда минимализм не считался модным. Здесь собраны лучшие находки с блошиного рынка на Сухом мосту, одна из которых и дала начало ресторану — поваренная книга княгини Барбары Джорджадзе. Экземпляр середины XIX века хранят в резной деревянной коробочке как сокровище, гордо показывая гостям. На сервисе у первой феминистки Грузии работают писаные молодые красавцы, будто сошедшие с обложки модного журнала: ресницы длинные, глаза черные, голоса певучие — вай мэ! Говорят, так получилось случайно. Продукты используют фермерские: например, оригинальные сыры из женского монастыря Фока и собственные лимитированные вина, сделанные в монастыре Алаверды. Меню обновляется 4 раза в год — по сезонам. Местные жалуются на маленькие порции, но нам, привыкшим к модным гастрономическим миниатюрам, они сойдут за «нормальные». Яркая, естественная еда на тарелке оказывается даже интереснее, чем в меню. Так, тыквенные тефтели с грецким орехом подают с зеленым ткемали, кислым кизиловым соусом, и освежают микрогринами. Утку тушат с айвой. В яблочном пироге между двумя слоями теста укладывают пяток слоев яблок, пересыпанных щедрой порцией орехов. К нему идет домашнее мороженое со сладкой настоящей ванилью.

Littera

13, Ivane Machabeli str
18:00-23:30

В Littera все самое-самое: самая романтичная обстановка, самый женственный шеф-повар Текуна Гачечиладзе, самый фьюжистый грузинский фьюжн. Хотите устроить сказочный вечер (лучше с парой) — вам сюда, в шикарный внутренний двор белого Дома Писателей с резными балконами и раскидистыми деревьями. Кухня для Тбилиси смелая, потому что очень современная: кавказская классика породнилась с азиатскими веяниями и облагородилась французскими техниками. Звучит как политический манифест устремлений Грузии на международной арене. Может быть, Littera это вообще первое место во всей стране, где осмелились делать тартары и карпаччо, и здесь они действительно шикарные. Ну, не приучены грузины есть сырое мясо и рыбу, даже если туда добавляют аджику. Абсолютный хит — чакапули из мидий — постоянные обновления меню обошли стороной.

Bina N37

5 A, Sofrom Mgaloblishvili str, вход N2, квартира N37
13:00-23:00

Раньше здесь были тяжело-люксовые апартаменты и бассейн с видом на город. Сейчас — один из наиболее оригинальных тбилисских ресторанов. Bina N37 находится на верхнем этаже престижного жилого комплекса. Здесь не оказываешься «будто в гостях», а реально поднимаешься на лифте в квартиру №37. В бывшем бассейне теперь установлены квеври — традиционные сосуды для производства вина, на фоне бетонного спального района вырисовываются дровяная печь и рустикального вида беседки с плетеными оградами. Это на террасе. А интерьеры самой квартиры похожи, скорее, на воплощение всех полотен Мондриана разом: синие стены, красные стулья, деревянные столы с желтыми ножками, хрустальные люстры, подсвеченный диодами силуэт неведомого джентельмена в шляпе. Есть пара длинных столов и три маленьких, укрытых в космического вида кабинках. Меню содержит всю классику жанра без лирических отступлений: по-домашнему вкусная грузинская еда. Одно из лучших в городе лобио со свежими травами здесь подают в компании маринованного джонджоли с подсолнечным маслом и мчади. Это не разваренная каша и не твердая фасоль: есть, что пожевать, но без усилий. С порциями эларджи не мелочатся: предлагают заказывать сразу или на 2-3 или на 4-5 человек. Просто в гости нужно ходить компаниями, никак иначе! Разделить с друзьями хашламу (вареную говядину, 35 лари) или курицу (30 лари), выпить литр красного к мясу (30-40 лари). Вино тарифицируют литрами, бокалами брать невыгодно: 16 лари за 150 мл против 40 — за 1000 мл. Да и неинтересно: вино из сорта Александроули, например, развивается по часам, становится стройнее и красивее с каждым глотком, кислород его причесывает. Танины сглаживаются, появляется сладость, яркая свежая вишневость. «Дегустацию» всех пяти вин до заказа попросить можно, но пути развития Ркацители и Киси неисповедимы.

Strada

2 ресторана: 7, Sandro Euli str и 5, Marjanishvili str
10:00-00:00

Сюда стоит идти, если вам уже надоели все радости грузинской гастрономии. Впрочем, как и многим местным жителям. Команда здесь самая интернациональная: нью-йоркский шеф Айзек Корреа, лондонский кондитер Суки Маман и московская бариста Настя Годунова. В обоих ресторанах красивое пространство, отдельные залы для курящих и некурящих без ущемлений обоих. Меню «для всех» отличается стабильностью — здесь уже два года делают бархатные хумусы, румяные пиццы, классные салаты (даже фирменный, не к столу будет сказано, «Цезарь» порекомендовать не грех), образцовые стейки, там же корейская еда и ведра том-яма. И все это — вкуснее, чем в Москве или Петербурге, потому что, да, грузинские продукты очень крутые. А для сладкоежек — просто рай. Например, лимонады: клубничного можно сразу заказывать пару литров. Или десерты — очень понятные, но брауни, тарталетки, тортики убийственно хороши. Банановый торт долго боролся за лидерство с молочным, но последний победил. Потому что за этим сочным бисквитом, пропитанным сгущенкой со слоем сливочного крема, хочется возвращаться постоянно.

Sulico Wine Bar

27, Mikheil Zandukeli str
13:00-0:00

Очередной хороший винный бар Тбилиси, но важно отличие — здесь достойная, весьма оригинальная кухня. Плюс атмосфера и живая музыка. В общем, если хочется все разом здесь и сейчас — сюда. Буквально подпольный бар находится ниже уровня улицы в примечательном здании 1867 года. Интересуетесь стритартом? Глухая стена на веранде расписана одной из 10 лучших стритарт-художников Грузии Tamo Onz. Инстаграм-тур можно считать удавшимся. «Сулико вайн бар» удивляет наличием гостеприимного сервиса (а ведь уже на второй день путешествия ясно, что этого понятия в Грузии не существует). Винная карта идеально сбалансирована: она «для всех», будь то радикальные натуралисты, или заседатели клуба любителей киндзмараули. Лучше сразу обратиться к сомелье: добрую половину вин в карте не указывают, а Мухран расскажет много занятных историй. Еду готовят новомодную, иногда шалят с традиционными рецептами (пхали из моркови — где это видано! Ваймэ!). План минимум: съесть вегетарианскую доску (так здесь называют набор пхали с запеченными мчади, у них хрустящая корочка и сочный центр) и галету с томатом и бурратой (лимитед эдишен, продают всего 6-7 порций в день, потому что бурраты в Грузии очень мало). Местный хит — долма, обжаренная на сковороде с секретными специями из Сванетии, к блюду подается оригинальная смесь из корицы, соли и сахара. Съедают 700 порций долмы в месяц, между прочим. Дальше двигайтесь в зависимости от открытия второго желудка или появления еще толпы друзей: чихиртма, запеченный костный мозг, местная форель с пюре из кизила — взрыв мозга. За десертами приходите отдельно. На приготовлении галет повар явно набила руку — пробуйте с запеченной грушей и оригинальным мороженым с джемом из грецкого ореха, розмарина и морской соли.

Cafe Rustaveli (закрыто)

4, Liberty Square
7:30-23:30

Заведение расположено там, где сходятся пути всех туристов — на Площади Свободы. Стены украшены плакатами со сценами из поэмы «Витязь в тигровой шкуре» Шоты Руставели. Cafe Rustaveli ввело в обиход грузин слова «бранч» и «воронка v60». Это одно из немногих в Тбилиси мест (кроме уже знакомых по «комфортному» гиду Hurma Cafe Shop и Coffee Lab), где знают о существовании альтернативных способов заварки — по понедельникам даже устраивают кофейные дегустации. Чай здесь исключительно органический, из горных цветов и трав. В общем, к напиткам подошли серьезно, в том числе к вину, есть даже редкий грузинский красный петнат. Бранч в «Кафе Руставели» выдается согласно маршрутной квитанции: кому в Рачу, кому в Кахетию, кому в Имеретию. Это комплексное предложение, состоящее из двух-трех блюд определенного региона. Кахетинский (22 лари), например, предполагает порцию шашлыка, соленья джонджоли и поджаренный с сыром хлеб; аджарский включает, естественно, хачапури; мегрельский — гебжалию и гоми. Грузинские бранчи здесь незабываемые, а о существовании международных лучше забыть. Дополните их только что выпеченным хлебом, поданным с нерафинированным подсолнечным маслом, да мхлованой — пирогом с сыром и шпинатом, и трапеза превратится в бесконечную грузинскую супру.

Тбилиси: тариф «Премиум»